這組套件是日本『ARGO NAUTS』（倒了好多年了）在1994年所生產的PVC空心模型，比例是1/144。原本在電影裡的道具是沒有比例尺的，這也就是歐美科幻模型大多都沒標示比例尺的主要原因。現在星際大戰裡的各種飛行器都有定出了標準尺寸，所以現在新生產的星戰模型這才都有了比例標示。
『ARGO NAUTS』當時還出了不少星戰的模型，包括鈦戰機、鈦攔截機、帝國滅星級戰艦跟這架千年鷹。品質跟水準都是當時的佳作（當然價位也是）。記得當時這類的模型，市面上根本沒有進口商要進，所以想買，就得請人幫忙到日本去找。
在那個盜版市場盛行的年代，就算想找盜版的都沒有！後來請了一位當時熟悉的模型店老闆到日本時，幫忙帶回來，但也是幾經波折，四處流轉（過程就不說了），最後終於到手，竟然還沒有盒裝，就一個玻璃紙袋裝著！
原本拿到手時是沒有盒裝的，找了好久，才找到了當初的盒裝照片
（15年前的日幣定價是￥9800）
忽然覺得應該改名叫『伽利略』，而不是『千年鷹』。
不過拿在手中，還是有一種莫名的感動.......老實說，就算跟現在『FineMolds』生產的千年鷹套件來比，這個仍然是極品！
不過也因為是極品，一直捨不得動手（好像不少模友都有這個通病），所以一放就是15年！一直到2009年，香港『Anigrand 』也生產1/144千年鷹的GK套件（之後該公司還陸續推出各類星戰系列的樹脂模型），這當然一定要入手一組（現在的網路資訊比起當年真的是不可同日而語，不必再假手他人，直接上網訂購）。
『Anigrand 』1/144千年鷹製作過程（新浪，有大圖）：
當時『FineMolds』已經先推出了1/72的塑膠套件的千年鷹，猜想這組樹脂套件應該是參考『FineMolds』1/72的千年鷹套件，只有比例不同。不過沒多久『FineMolds』公布要推出1/144的千年鷹套件時，香港這家的官網便將所有星戰系列的模型全部下架，科幻套件網頁悄悄關閉，所以這組樹脂套件現在應該也找不到了。
既然入手，又放著不做，早晚也會變成別人的收藏品！
所以決定動手製做。
正巧2010年底，筆者搬家，新的工作室也整理就緒，開工第一件作品，就是兩架千年鷹（『ARGO NAUTS』跟『Anigrand 』）同時動工。
說到這裡，又得提一些題外話，當初拍電影時，一共製做了兩組千年鷹道具，一組是在第4集裡出現的（約2.2公尺），到了拍攝『帝國大反擊』時，又在另外製做了一架千年鷹道具，尺寸略小（約1.8公尺）。眼尖的同好再看一次星際大戰時，不妨注意一下，兩架在細節上略有不同。
『ARGO NAUTS』1994年的版本是參考第一架千年鷹道具所製作的：後來包括『Anigrand 』、『FineMolds』所生產的套件，都是參考第二架千年鷹道具所製作出來的。同好們可以參考比較圖中兩者的差異：
上視圖
下視圖
不過在這裡就針對這次作品裡的主角--『ARGO NAUTS』1/144 Millennium Falcon /1994 vision 來介紹。
PVC套件一拿到手，多半都有變形的狀況，所以製做前都要先用熱水泡過，便可回復原狀。待冷卻後再用清潔劑洗過一遍，將出廠時的脫模劑（或油漬）去除，放置待乾燥後，便可開始製作。
PVC套件一般都有毛邊，可以用吹風機局部加熱後，會比較容易切除。如果不小心又變形，在稍微加熱，調整一下就好。原本起落架艙是沒有細節的，所以在此利用香港『Anigrand 』樹脂套件翻製了部分，將翻製的起落架艙部份切下，加裝到PVC的套件裡。
上、下兩個船體先假組，檢視合模的狀況，如有問題，就要再次做微調，直到沒問題，再進行黏合的動作。製做GK套件，免不了要使用快乾膠，在製做PVC套件時更要注意，因為快乾膠對這種空心套件的黏著力特別好，所以製做時也是要一段接一段的慢慢黏，千萬別貪快，不然黏歪了要分開可是不太容易。
待上、下機體組合完畢，在機體兩邊（紅色箭頭處）挖空，灌入發泡PU，將空心的機體支撐住，以防止日後愈熱變形。
在製作前，還是要先做一下功課。介紹這次製作時所參考的資料：
沒想到隔兩年市面上就發行英文版的非限量書！
另一本是『SCULPTING A GALAXY-inside the star wars model shop』，這本裡面包含六集裡面的人物及道劇照片，有許多還是近拍的細節。
原本駕駛艙的零件過於簡陋，所以在此另外製做出駕駛座。
先用廢樹脂塊切削出駕駛儀表外型，在用膠版跟膠條將駕駛座的主架構做出，再將剛才刻出的儀表座黏上，表面再用手邊多出沒用的飛機儀表蝕刻片剪成可用的部份，再黏到表面上。
其他外部零件也都用快乾膠一一組裝，到目前為止，除了駕駛座外罩，還有金屬零件以外，其他零件（機身零件一共只有7件）都組裝完畢。
再預備上色前，還有一些加工，在電影中千年鷹的船身上總有一些大大小小的傷口，這些都要在上色前先完成。不同的傷口用的方式都有些不同，唯一相同的就是工具要先加熱。
船體左側上方的幾個彈孔是用金屬棒加熱後熔出來後，再用刀尖加工（圖8）；
右上方的幾道刮痕是將刀尖加熱，直接在表面刮出痕跡。
右下方的傷痕則也是用金屬棒加熱熔出來後用美工刀加工
船體右下面的刮痕，原本沒有製做，在上完基本色後才決定將其製作出來，這個部分就直接用刀片刻出，再向兩邊刮出一些傷痕
另外尾部引擎噴口上、下個有4個三角形的結構，因為覺得太小，所以也是改用翻製的零件取代。
另外在局部加上一些細節，使用的是1/700船艦零件的塑膠改套。
接著下來就準備上色了！
底漆是用gunze水性白色，調入一點灰色，希望不要讓套件看起來太過亮白。整體噴完成後，稍作檢視，看看有無不均勻的部份，再做加強。
接著就要噴色塊了，機體上有灰、紅色塊。這時候就想到『Anigrand 』裡有附水貼，真是方便。不過這裡還是想用最基本的方式--遮蓋。
最基本就是用遮蓋膠帶把色塊區域圍起來
在將不需要噴的區域大面積的遮蓋著，再進行噴漆作業，這時候千年鷹變土窯雞了！
先噴上較多的灰色區域，再將部分膠帶去除，改噴紅色部分及其他顏色。
另外在針對駕駛座跟引擎噴口也個別噴上深灰色跟燒鐵色（H61）。
完成噴漆作業後，去除所有遮蓋膠帶，再檢視全體有無遺漏之處。由於PVC模型主體組裝完畢，幾乎就全部組完，所以表面要遮蓋完全並不容易，或多或少都有一些遺漏或遮蓋不全之處。
如圖中紅色箭頭標示處，就是有一些遮蓋或著色不全的地方，這個如果是製作飛機模型的話，真的是不及格！
不過因為是星戰模型，這點倒是不必太擔心，事後再用筆塗的方式，將遮蓋或著色不全的部份補齊便可。
在星戰電影裡的飛行器，大多是斑駁、掉漆、髒污，所以上色完畢，就是要製作這些效果。原本利用面相筆以點漆的方式來製作掉漆效果，但是試做幾處，覺得效果不佳，所以決定改用電動工具來加工。
利用最小的鑽石頭做輕微的拋的動作，要注意的是輕輕的點，一小區慢慢的做，轉速調道最慢，不然一不小心施力太大，一下子就挖出一個大洞，那就麻煩了。
這圖是借用另一架『Anigrand 』樹脂千年鷹的製作照片，跟圖中一樣，只是打磨換成小鑽石頭。
掉漆的地方不只在一些色塊部分，主體的地方也可以製作，這部份最後在wash時就會突顯出來。
這個方式是參考日本製作星戰模型的大師--高橋清二 所使用的方法，這位大師在日本是公認的星戰研究專家，在MG雜誌裡，每一期都有他的專欄介紹星戰模型考據，分析星戰模型上用的是市面上哪一組模型的某個部分所製作的。
開始要讓這架千年鷹『活』起來了，老實說這個部分是最麻煩的，上色反而輕鬆得多。
先進行wash的工作，在進行時採分區執行。
先用深灰色整區塗上，用黑色琺瑯漆加入白色油畫顏料（約1：1），用TAMIYA的X-20溶劑稀釋（約1：3，不過這要視實際情況而定，不想太濃，就多加些溶劑）；
這樣因為油畫顏料會較慢乾，有較長的時間可以慢慢調整出想要的效果。
洗的方向採放射狀，由中心向四周洗，平面部分則是由前向後方向（就是飛行方向），斜面則是由高向低的方向，這是一般雨水流動的方向，星戰裡的製作效果也多採用此方式，很奇怪吧！？這好像是在地面上展示的飛行器材有的情況。不過在此就不深究了，因為這是科幻模型，只是為了表現效果。
在wash時，在約半乾時開始洗（全濕、半乾、全乾的不同時期洗的效果都會有所不同，不妨自己試試），若是太乾了，就在加上一些wash的顏料，再洗一次便可（在此不使用溶劑洗，是不希望一下洗得太乾淨，造成反差太大）。
全部洗過一次後，先全部檢查一便，看看有無不足之處，或是需要加強的地方，就在局部稍作加強便可。至少先放個一天（做完也累了，先休息一下），待全乾之後再進行第二次手續。其他小零件千萬不要忘記，也要一起製作！
第二道wash時是用TAMIYA的琺瑯漆X-6加進XF-64調成銹色（想效果重一些X-6就少加，想淡一些的銹色就多加一些X-6），在此是接近1：1，然後用噴槍不均勻的噴在機體上（想效果重一些就多噴一些，想淡一點就輕輕掃過便可），這樣顏料一下就乾了，也不會將前一次的wash效果融入。
再來的方式，跟第一次wash的方式及方向都一樣，不過因為已經乾燥，這次要用TAMIYA的X-20溶劑，或是仙盈公司出的舊化擦拭劑來洗，工具就是隨手可得的--衛生紙跟棉花棒。
每次沾溶劑時，不要一次沾太多，旁邊甚至可以多準備一張不用的衛生紙（或擦手紙），將沾過溶劑的衛生紙（或棉花棒）先在上面壓一下，將過多的溶劑吸掉，也是一樣慢慢的分區洗，必要時改用棉花棒做局部加強效果。
Q：為何要這麼做？
A：第一，給自己找麻煩！
第二，因為發現只洗一次的效果太強烈（感覺很生硬），而且沒有層次。
所以才希望多wash幾次，讓色調豐富一些。
Q：為何用這種方式？
A：不知道！因為這是自己想出來的方式，十幾年前在做星戰模型時就想到的方法。這種方式，可能讓第一次的wash效果部分會被洗掉，但部分效果會被保留著，另外部分會被第二次融入，如此就有了不同的效果表現。
還是跟第一次一樣，全部檢查一遍，再做局部的加強跟修飾。座艙的部份，則是用淺灰色做乾掃，將儀表面突顯出來，背後的門板則是用貼紙搞定。
還是一樣，先放個至少一天，順便也休息一下，讓腦袋放空。
由於在wash時是用衛生紙跟棉花棒，模型上的一些死角跟表面一定或多或少都有一些纖維跟棉絮殘留，記得要噴上保護漆之前，一定要用刷子跟鑷子將那些纖維跟棉絮去除，不然等噴上保護漆後，要去除就很難了！
接著是用煙燻色（gunze H343）用噴槍在各夾角處，如上、下砲塔基座與機身的交接處，駕駛通道與機身交接處等，淡淡的噴上一層。再來就是機身後方的6個散熱孔沿著散射設方向，由前向後噴修，做出燻黑的效果；另外機砲的砲口也一樣，不過這個部分也可以在最後用粉彩來做修飾。
在進行噴保護漆前，還是要再次檢查一下表面跟死角有無纖維跟棉絮殘留，檢查完畢，就要噴保護漆了。
個人使用的是仙盈的透明漆，調成半消光，全部噴上一層（別忘了小零件），休息一下，反覆噴個2-3層。
最後再用淺棕色粉彩，在局部強調部分的銹蝕效果。由於機身上有先前用電動工具所製作出的彈痕，另外在用黑色的粉彩修飾彈痕四周。最後再噴上至少兩層的保護漆，最後再將其他小零件逐一就定位。再來就是在起落架艙裡，加裝一些下垂的管線，在將起落架裝上，最後再將起落架艙門黏至定位，千年鷹就算完成了！
後記：
這是在Blogger發表的第一篇文章，打算在這個部落重起爐灶，希望不要搬家了啊！
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